Дальний заброс
Для «Рыбалка на Руси» (октябрь, декабрь 2008)
Из всего ряда поплавочных снастей английскую или, как ее еще называют, «матчевую», или — совсем попросту – «дальник», можно, наверное, определить как самую демократичную. Почему? Да просто в отличие от других она не требует столь большого количества дополнительных аксессуаров, как, например, штекер, и в то же время с ней рыболову становятся доступными такие места на водоемах, где все другие снасти оказываются бесполезными. Никита Ефимов (Кекс).
Представьте себе ситуацию, когда русловая бровка, вдоль которой кормятся бронзовобокие лещи, находится в полусотне метров от берега водохранилища, a лодки нет, или под крутыми противоположным берегом тихой речной старицы явно держится крупная рыба, а достать ее нечем… Или карпы жируют ближе к середине обширного, но неглубокого водоема, и ни в какую не желают подходить поближе к берегу… Или когда на реке осторожного голавля можно поймать, только сплавив насадку вниз по течению…
В этих и многих других ситуациях выручает английская удочка. Ее многосторонность, универсальность придает матчевой ловле особую привлекательность. Но, как и любая другая снасть, английская удочка требует и времени, и сил для серьезного освоения. Речь идет не только о правильном подборе удилища, катушки, поплавков и прочих аксессуаров, но и о некоторых приемах монтажа оснастки и приготовления прикормки, методах кормления и управления снастью.
УДИЛИЩЕ
Обычное матчевое удилище состоит, как правило, из трех колен, имеет длину от 3,6 до 4,8 м и оснащено большим количеством (от 10 до 20) мелких пропускных колец на высокой ножке. Штекерная конструкция удилища позволяет добиться оптимального строя и прочности при минимальном весе. Большое количество пропускных колец на высокой ножке не дает леске прилипать к удилищу во время дождя и равномерно распределяет нагрузку во время заброса и при вываживании. Мелкие легкие кольца почти не меняют строй и вес удилища, а поскольку диаметр используемых лесок редко бывает больше 0,2 мм, то и негативного влияния на дальность заброса маленькие кольца почти не оказывают.
Довольно заметна тенденция к постепенному увеличению длины удилищ: если лет 10–15 назад длина 4,2 м считалась значительной, то сейчас ее можно отнести к средней, а длинными считаются удилища в 4,8 м. Современные материалы позволяют увеличивать длину, практически не ухудшая строя и веса удочки. Вообще-то, если сравнивать два удилища одной серии с одинаковым тестом, то разница будет незначительна. Более длинное чуть тяжелее, чуть хуже его строй, но оно обеспечивает лучшую управляемость оснасткой. Как мне кажется, оптимум длины составляет 4,2 м, однако другие характеристики (вес, строй, тест) более важны, и при выборе удилища на них надо ориентироваться в первую очередь.
Тест удилища очень четко устанавливает верхний предел веса используемых оснасток (поплавков) и превышать его не рекомендуется. При этом стоит учитывать и то обстоятельство, что удилищем с небольшим тестом (до 10–15 г) производят довольно плавный, размашистый заброс, и только с удилищем, рассчитанным на вес оснастки до 25–30 г, можно делать мощные силовые броски на максимальное расстояние. Кстати, иногда на бланке тестовая характеристика отсутствует, в таком случае необходимо уточнить этот параметр у продавца или консультанта, а еще лучше – по паспорту (каталогу) фирмы-производителя. Впрочем, обычно отсутствующая надпись подразумевает более-менее универсальный тест 5–25 г.
Строй матчевого удилища, особенно если подходить к нему со спиннинговыми мерками, довольно медленный, пораболический, то есть при забросе работает большая часть бланка. Чем меньше тест, тем медленнее строй. Такое удилище имеет большую дальность и плавность заброса по сравнению с «быстрым».
Вес матчевых удилищ, как правило, сбалансирован с другими показателями и за очень редким исключением отражает свою ценовую группу. Другие параметры: конструкция и расположение катушкодержателя, материал вставок колец и рукоятки, дизайн, отделка также зависят от цены и, на мой взгляд, особого влияния на выбор удилища не оказывают.
Теперь о самом интересном – о ценах. Удилища, наиболее широко представленные в данный момент на рынке, можно разбить на несколько ценовых групп. Первая группа – до 50–70 $. Вторая – от 70 до 120 $ — весьма широка, здесь можно выбрать удилище на любой вкус: по тесту, строю, длине и т.д. Третья группа – от 120 до 200 $ — удилища очень высокого класса. Последняя группа – 250 $ долларов и выше – удилища экстракласса. Они имеют безупречный строй, высочайшее качество изготовления и фурнитуры, великолепные рабочие характеристики.
КАТУШКА
При определении пригодности катушки для матчевой ловли можно не вдаваться в детали устройства механизма и ограничиться определенным набором основных признаков соответствия конструкции катушки матчевому способу.
Важнейший признак матчевой катушки – геометрия шпули. Функциональность катушки в значительной мере зависит от соотношения диаметра бортика и собственно диаметра шпули (цилиндрической поверхности, на которую наматывается леска). Хорошая матчевая шпуля должна быть мелкой: различие указанных диаметров не должно превышать 5 мм. Хотя, вообще-то, и 5 мм – это многовато. Например, у шимановской Stradic 4000 GTM-RA диаметр по бортику больше основного диаметра корпуса шпули примерно на 4 мм, то есть высота бортика около 2 мм. Такой глубины более чем достаточно, чтобы намотать 200 м лески 0,16. Большую емкость матчевых катушек обеспечивает величина абсолютного диаметра шпули: чем он больше, тем меньше деформируется леска и тем слабее, соответственно, проявляются все нежелательные последствия такой деформации – уменьшение дальности заброса, склонность к скручиванию и образованию «бороды». Именно поэтому средний диаметр шпули матчевых катушек по бортику обычно равен 45–46 мм.
Следующий признак – это фрикционный тормоз: у всех матчевых катушек он задний. Эта особенность конструкции совершенно не является обязательной, скорее, это дань традиции, так же, как и то, что спиннинговая катушка должна быть с передним фрикционным тормозом. Поэтому, хотя расположение фрикционного тормоза и отличает матчевые катушки, оно, в сущности, не принципиально. Гораздо более важным требованием к фрикционному тормозу является возможность точной регулировки. Функциональность этого требования вполне понятна: в матчевой ловле обычно используют сравнительно тонкие лески, и точная регулировка тормоза увеличивает шансы при вываживании крупной рыбы.
Матчевая ловля, или способ с дальним забросом поплавка, требует, естественно, оснащения снасти катушкой. Причем, подойдет далеко не любая безынерционная катушка: она должна соответствовать целому ряду требований, учитывающих особенности данного способа ловли. Зная эти специфические требования, можно не только отличить матчевую катушку от других специализированных катушек, но и подобрать подходящую катушку среди универсальных.
Важный признак матчевой катушки – это передаточное соотношение. Спортсмены-матчевики вполне справедливо считают, что оно должно быть высоким: скоростные, или даже высокоскоростные, катушки позволяют сократить потери времени на выматывание лески, например, при перезабросе. Правда, «скорость» катушки определяется не просто передаточным отношением, а величиной подмотки за один оборот рукоятки. Эта величина высчитывается по очень простой формуле: произведение диаметра шпули по бортику на число «Пи», умноженное на передаточное отношение. В условиях ограниченной продолжительности соревнований, сокращение неэффективных затрат времени позволяет сделать несколько дополнительных забросов и, следовательно, получить более высокие шансы на хороший результат. Многие любители также стремятся приобрести для матчевой ловли высокоскоростные катушки, плохо представляя, зачем это им нужно. На практике, скорость при матчевой ловле нужна только на соревнованиях, а для любительской ловли, особенно при охоте на крупную рыбу, она совершенно не обязательна. Тем более, весьма вероятно, что за скорость придется заплатить совсем не маленькие деньги.
Так называемые «силовые» катушки в матчевой ловле не используются, поскольку мощность несовместима с большим показателем величины подмотки и большим передаточным отношением. В матчевой ловле, как и в любой другой, при вываживании крупной рыбы, катушку, как правило, не нагружают, а используют прием «выкачивание».
Вес катушки также имеет значение при оценке пригодности для матчевой ловли. Чем меньше весит удилище вместе с катушкой, тем лучше. Причем, вес катушки в большей степени влияет на то, как матчевая снасть «ложится в руку», чем вес удилища. Поскольку матчевое удилище предназначено для забрасывания поплавка, оно имеет небольшой тест и, естественно, сравнительно небольшой собственный вес. Большинство фирменных матчевых удилищ средней длины весит не более 300 г, поэтому ставить катушку, существенно более тяжелую, чем удилище, совершенно нецелесообразно. Вообще говоря, при прочих равных условиях, чем меньше вес катушки, тем лучше.
Хотя количество подшипников и не является безусловным свидетельством высокого качества, тем не менее в матчевой катушке их не должно быть, по крайней мере, меньше трех.
Всегда, когда возможно, следует отдавать предпочтение «фирменным» катушкам, желательно известным. Фирма всегда старается сделать свой товар достаточно функциональным, надежным и несет за это определенную ответственность. Поскольку никакой осмотр не позволяет в полной мере оценить качество катушки, вполне оправданно будет положиться на фирменные гарантии, тем более, что основные производители катушек относятся к ним вполне ответственно.
Итак, о каких фирмах может идти речь? Фирм, выпускающих матчевые катушки, не так много, да и моделей, впрочем, тоже. На одну матчевую катушку, вероятно, продаются сотни или даже тысячи катушек нематчевых. Сравнительно небольшому спросу на матчевые катушки, естественно, соответствует и небольшое число моделей.
Лидером по разработке и производству матчевых катушек, вне всякого сомнения, является японская фирма Shimano, выпускающая катушки (и не только матчевые) очень высокого качества. Во всяком случае, очень многие спортсмены-матчевики ловят катушками именно фирмы Shimano. Пожалуй, наиболее популярная среди них — Stradic 4000 GTM-RA. Длительное время Shimano выпускала также и матчевый 3000 Stradic, но, по информации официальных дилеров фирмы, эта модель снята с производства. Конструкция катушек фирмы Shimano практически безупречна. И не только любители, но и нещадно эксплуатирующие свои катушки спортсмены могут подтвердить как огромный ресурс этих катушек, так и абсолютную функциональность.
Единственный, пожалуй, недостаток катушек Shimano — они недешевы. Например, средняя московская цена катушки Stradic 4000 GTM-RA составляет порядка 3700 руб. Катушка Super 4000 GTM-RA, которая и внешне очень напоминает катушку Stradic и сходна с ней по основным функциональным показателям (только подшипников на один меньше), дешевле на несколько сотен рублей. Последняя катушка Shimano в таблице – Super Aero 3000 MR. Она имеет меньший диаметр шпули, но также вполне матчевая и, кстати, весит меньше, чем две предыдущие. А по цене отличается от Stradic 4000 GTM-RA примерно на тысячу рублей.
ЛЕСКА
Лучше оснащать удочку специально предназначенной для этого леской. Обычно на ее упаковке или катушке есть маркировка «леска тонущая для матчевой ловли». Можно, конечно, пользоваться и другими мягкими лесками, пригодными для работы с катушкой, однако в этом случае приходится обрабатывать леску обезжиривающими составами.
Есть специальные аэрозоли, можно применять и обычные моющие жидкости, хотя предпочтительнее специальный спрей, поскольку он не портит леску. Кстати, даже тонущие лески через некоторое время частично теряют необходимые свойства, и их также приходится периодически обезжиривать. И если уж вы потратились на дорогую тонущую леску, все же лучше потратить еще немного на средство для ее обработки.
С одной стороны для ловли на больших дистанциях приходится применять тонкую леску порядка 0,10 – 0.12 мм, это ощутимо увеличивает дальность заброса. С другой стороны, она может не выдержать веса тяжелого поплавка при мощном забросе. Но выход из положения есть. При работе с тяжелыми поплавками я обычно прибегаю к такому трюку, как подвязывание более толстой лески или «шок-лидера».
Суть в том, что к тонкой леске 0,10 – 0,12мм, так называемой «основной», привязывается отрезок более толстой лески 0,18–0,20 мм, длина которого складывается из пяти витков на шпуле катушки плюс две длины удилища от катушки до «тюльпана». На толстой леске монтируются все элементы оснастки – поплавок, дополнительные грузики, вертлюжок для крепления поводка.
При забросе вся нагрузка ложится на толстую леску, а тонкая работает в основном при вываживании, когда рывки рыбы смягчает удилище. На поводки должна идти самая качественная леска. Тут требования очень высокие, и лучше применять специальные поводочные лески с большой разрывной нагрузкой. Диапазон диаметров поводков для ловли способом, о котором мы сейчас говорим, намного уже, чем, например, для штекерной ловли.
ПОПЛАВКИ
Большинство их изготовлено из стержня павлиньего пера и бальзового дерева. Киль, играющий роль огрузки, встроен в овальный бальзовый корпус.
Огрузка может быть регулируемой — на металлическом стержне с резьбой собрано несколько отличающихся друг от друга по весу грузиков в виде шайб разной толщины. При необходимости часть огрузки можно переместить с киля поплавка ближе к поводку, удалив одну или несколько шайб и компенсировав их вес свинцовыми грузилами. Бальзовый корпус позволяет сделать поплавок более компактным, ведь, если изготовить его только из павлиньего пера, то такой же огрузке длина была бы в несколько раз больше, и работать с ним было бы не совсем удобно.
Чуть ниже антенны поплавки могут быть оснащены небольшим оперением. Это особенно важно, когда сменная антенна эксцентрическая, то есть представляет собой полую трубку довольно большого диаметра со смещенным от центральной оси креплением. По центру крепеж такой антенны нельзя поставить по чисто технологическим причинам. Оперение не дает поплавку при забросе уйти в сторону от цели.
Поплавки снабжаются сменными антеннами разных цветов. Желтый хорошо виден в тени или отражении от противоположного берега. Для ловли на чистой воде, на больших просторах, более подходит черная антенна. Когда на воде рябь, лучше видна красная антенна. Если в запасе нет сменной антенны нужного цвета, можно прямо на рыбалке, перекрасить ту, что есть в наличии спиртовым водостойким маркером.
Я использую сменные антенны двух видов. Одни из них, изготовленные из материала с рабочей плавучестью, могут участвовать в общей огрузке поплавка, то есть с подобной антенной мы можем обеспечить, если это необходимо, максимальную его чувствительность, оставив над водой только самый кончик антенны.
Другие, эксцентрические, служат только сигнализатором поклевки, когда ловля производится на большом расстоянии. Правда, при сильном ветре с такими антеннами работать проблематично из-за их большой парусности.
Для каждой рыболовной ситуации может быть несколько вариантов крепления поплавка к леске. Но дело в том, что поплавок весом 15 г и более создает при забросе очень большие нагрузки на леску в месте крепления.
Приспособление — два силиконовых комбрика и тонкий металлический стержень с пластиковым роликом посередине — позволяет сохранить целостность оснастки даже при самой интенсивной ловле. Сначала на леску нанизываю два кембрика. Расположение огрузки на оснастке с фиксированным поплавком имеет свои особенности. При этом способе ловли вся огрузка сосредоточена в поплавке. У вертлюжка, соединяющего поводок с основной леской, надо ставить одну-две дробинки, №8–11 в качестве подпаска. Вес их настолько мал, что практически не влияет на общую огрузку поплавка, и служат они только для того, чтобы притопить леску, помогают оснастке дойти до дна. Если глубина ловли больше 3-4 м, то одну такую дробинку необходимо закрепить выше ветлюжка на расстоянии равном длине поводка плюс 20 см. В момент притапливания лески тяжелый поплавок уходит глубоко под воду и уводит за собой всю оснастку в район дна. И когда поплавок начинает подниматься к поверхности воды, задача маленьких дробинок опустить нижнюю часть оснастки — поводок с крючком — на дно. Впрочем, о способах ловли чуть позже…
От поплавка в матчевой ловле зависит очень многое. У дорогих фирменных поплавков на рыбалке редко бывают «захлесты». Если поплавок будет часто путать леску, то вся рыбалка превратится в мучение, и, думаю, матчевая удочка после таких рыбалок будет долго пылиться дома в углу.
Из известных мне матчевых поплавков, лучшие выпускаются фирмами Zebco, Maver, Trabucco, DAM, Milo. Они отлично сбалансированы и прекрасно проявили себя во время ловли.
Очень важный вопрос — сколько поплавков необходимо купить сразу, если решите заняться матчевой ловлей. Я лично беру на рыбалку не менее пяти поплавков, но первоначально хватит и трех. Могу порекомендовать для начала поплавки 4, 8 и 16 г — на первое время этого хватит, а уже потом, по мере освоения матчевой ловли, придется купить поплавки и другой огрузки, т.к. очень многое условий ловли.
Когда будете брать поплавки, обратите внимание на прямолинейность антенны. У многих поплавков антенна бывает искривлена, поэтому при покупке лучше выбирать из нескольких. Хотя на чувствительность поплавка это не влияет, но вот полетные качества страдают – поплавок с кривой антенной может совершать вращательные движения.
Следует сразу приобрести раздвижной тубус для поплавков. Матчевые поплавки сами по себе длинные, и даже в рыболовном ящике нет гарантии, что тонкая антенна не сломается — у меня такое, к сожалению, случалось.
ГЛУБОМЕР
Небольшое приспособление, которое крепится к крючку, для того, чтобы можно было быстро изучить все дно водоема в предполагаемом месте ловли. Позволяет очень точно выставить рабочий спуск.
Почему глубомер необходим — да просто потому, что сама оснастка матчевой удочки не позволяет нормально промерить глубины. Непосредственно над крючком стоят самые маленькие грузики (весом до 0,03 г), зрительно отследить по поплавку погружение подпаска на дно просто невозможно, соответственно, невозможно правильно выставить глубину. Если же у вас из-за неточности настройки крючок не будет находиться на нужном расстоянии от дна, успешная рыбалка может просто не состояться.
Глубомеры бывают разного веса, подбирать вес надо в зависимости от теста вашего удилища. Вместо глубомера можно применить просто дробину большего веса, но следует иметь в виду, что она царапает покрытие крючков. Но, откровенно говоря, если вы используете качественные (не травмирующие леску) грузики то, попросту можно опустить весь основной вес оснастки к подпаску, и тогда сразу будет видно, что груз на дне.
РОГАТКА
При дальнем забросе приходится посылать порции прикормки на большое расстояние, и специальная рогатка здесь незаменима. Особенно преимущества ее сказываются, когда необходимо забросить опарышей – рогаткой они очень неплохо выстреливаются. Пользоваться рогаткой надо тоже уметь, не думайте, что выйдите на водоем, и с первого раза будете класть прикормку в радиусе метра от нужного места, но это все дело тренировки и времени.
К слову о технике стрельбы рогаткой. Натяг рогатки, угол полета комка и все прочие критерии вы регулируете только той рукой, в которой держите рогатку. Рука в которой находится комок прикормки должна быть неподвижной, это поможет быстрее приспособится к «стрельбе».
МАРКЕР
Направление заброса определяется по ориентирам на противоположном берегу (куст, деревьям, корягам и т. п.), а вот расстояние до места ловли отмечается на леске маркером. Делается это так: первый заброс выполняете с заведомым перебросом той точки ловли, после этого подматываете катушку, и, как только поплавок дойдет до нужной точки, делаете на леске метку. При следующих забросах на тот же ориентир вы уже будете подматывать леску до поставленной метки, и ваша наживка окажется точно в том месте, куда забрасывали первый раз, и где прикормили рыбу.
Хочу сразу предупредить, чтобы вы не пробовали наносить метки простыми маркерами, которые продаются в канцелярских принадлежностях. Специальные маркеры для лески есть в каталогах почти всех рыболовных фирм.
И сразу же расскажу про способ, которым я пользуюсь вместо маркера. У маркера есть свои минусы: dо – первых, он постепенно стирается, и метку приходится обновлять, во – вторых, в дождь маркер краска плохо ложится на леску. По этому при ловле дальником я просто закрепляю леску в клипсе на катушке. Но надо учесть, что заброс при этом должен быть более мягким, дабы не оторвать всю оснастку. Существует, так называемый, «маятниковый» заброс, когда леска не подматывается под самую вершинку удилища (как при классическом забросе), а оставляется отрезок длиной около 1,5 – 2,5 метров .
ОСНАЩЕНИЕ УДИЛИЩА
Прежде всего, давайте подумаем, с какими сложностями на водоемах рыболовы, если они собрались использовать снасть для дальнего заброса. Первая – это запутывание оснастки. При освоении матчевой снасти происходит гораздо чаще, чем того хотелось бы. Вторая – резко меняющиеся погодные условия, когда поднявшийся ветер заставляет ставить более тяжелые поплавки. Третья – отстрелы поплавка. Четвертая – повреждеие покрытия поплавка, когда он начинает «пить воду».
Пусть у вас имеется всего одна матчевая удочка для дальнего заброса, которую вы заблаговременно оснастили катушкой, леской, поплавком 12 г (в большинстве случаев – это наиболее универсальный вес), повесили должное количество грузил, и со снаряженным, но сложенным дальником выезжаете на водоем. И с первого же заброса путаетесь. Сколько же вы потратите времени на его оснащение вновь? Минут 15, а то и 20. Не жалко времени, отведенного рыбалке? Вновь неприятность вы – отстрелили поплавок. Опять перевязываться? Сколько раз за день вам придется оснащать заново снасть? У начинающих это может быть 2, 3, 5 и более раз, теряется при этом до двух часов драгоценного времени.
ОСНАСТКИ
I ВАРИАНТ. Вместо предисловия могу предложить следующий, но вовсе не основной способ оснастки. Сам я этим методом не пользуюсь, а подсмотрел его у одного рыболова и счел нужным придать ему известность. Почему? Да потому что это и есть ответ на второй вопрос, в том случае если у вас нет запасных удилищ с разными поплавками.
Поплавок крепится либо на шок-лидере, либо прямо на основной леске (в случае легкой оснастки). К шок-лидеру, ниже крепления поплавка, через маленький вертлюжок привязывается отрезок лески ( рис.1) с закрепленными основными дробинками. Еще один вертлюжок замыкает огрузку, выполняя роль подпаска и переходника к поводку. Смысл унификации сводится к тому, что вы можете приготовить неограниченное количество «вставок» лески между двумя вертлюжками, на которых расположены дробинки в любой желаемой последовательности. Для быстрой смены огрузки необходимо подобрать одинаковые вертлюжки и использовать калиброванные дробинки. Длина лески между вертлюжками должна быть близкой к глубине в месте ловле или на 30–60 см меньше. В случае необходимости всегда можно укоротить вставку.
Чем удобна такая система? При запутывании или обрыве оснастки, все, что вам необходимо, это взять из коробки новую вставку и привязать ее к шок-лидеру. Самыми ходовыми являются поплавки 8 г, 10 г, и 12 г. Вы не подбираете дробинки под вес и огрузку вашего поплавка, а догружаете поплавок в соответствии с весом вашей вставки.
Рекомендуется сделать следующее. На каждый из весов подгрузки (из трех вариантов, о которых мы говорили ранее), вы догружаете поплавки требуемого веса: 6, 8, 10, 12, 14 граммов. Впрочем, какими поплавками вы будете пользоваться – дело ваше.
Итак, мы дошли до самого главного – типов оснасток. Их множество. Но, откровенно говоря, если выбирать между всеми способами, то в привычных нам условиях выбор встанет между двумя ну или максимум тремя разновидностями оснащения дальника. Впрочем, хватит лирики. Начнем с первого способа.
И сразу вернемся назад. Напомню еще раз про шок – лидер. При использовании тонкой основной лески, часто случается такое, что поплавок отстреливается вместе со всей кропотливо сделанной снастью (третья проблема, которую я упоминал выше). Именно таким казусам и препятствует шок – лидер. Это ни какое не замысловатое нововведение на рыболовном рынке, а обыкновенный кусок более толстой лески длиной примерно в 7 -10 м (около пяти оборотов шпули), привязанный к основной. Получается так, что при забросе вся нагрузка приходится именно на этот прочный отрезок, что собственно и препятствует обрыву тонкой основной лески. Используется эта хитрость при необходимости дольнего заброса, т.к. тонкая леска лучше преодолевает ряд узких пропускных колец, свойственных матчевой удочке, и способствует меньшей парусности при полете поплавка в ветреную погоду.
Лично я практически никогда не пользуюсь шок лидером, а предпочитаю сразу ставить более толстую основную леску, т.к. редко ловлю на расстоянии 50–60 м.
Итак, вернемся к первому и самому распространенному типу оснастки. Это оснастка со скользящим поплавком, так называемым «слайдером».
Выглядит это довольно просто. В зависимости от глубины в месте ловли используются поплавки разной огрузки , которые свободно передвигаются по леске. При таком способе основной груз не должен быть менее 2 г, а, если ловля происходит на течение или большой глубине, – то не менее 4 г, иначе снасть не будет опускаться до дна, из-за воздействия трения и внешних факторов на поплавок.
Разберем конкретную оснастку, которая будет подходить для среднего течения и глубины от 3 до 5 метров. Поплавок, как я уже сказал, стоит выбрать довольно-таки тяжелый, а оснастить дальник скользящим способом. Основной груз будет состоять из грузила оливки и нескольких небольших дробинок, которые будут служить подпаском. Оливка крепится на 2 штырьках, вставленных в кембрики, что способствует свободному перемещению груза по леске, не травмируя ее, что особенно важно при матчевой ловле, т.к. нагрузка на снасть довольно большая. В качестве подпаска стоит использовать 5 -6 небольших дробинок, что бы в случае активного или наоборот не активного клева было легче манипулировать снастью – поднимать несколько грузов к основному весу или напротив, опускать все дробинки вниз. Никаких особенных секретов размещения грузов на леске нет. Изначально их нужно выставить так что бы при забросе, снасть как можно меньше путалась, а поклевка была заметна при любом механическом воздействии на приманку. Единственное что можно сказать, так это то, что оливку стоит ставить в 40–60 см от подпаска, это как раз и обеспечит меньшее запутывание снасти. К слову, при любой оснастке, какую бы вы не использовали, не надо забывать про микровертлюжок, который уменьшает скручивание основной лески и поводка, особенно если насадкой является 2 опарыша («эффект пропеллера»). Иногда их стоит поставить даже 2. К одному будет крепиться поводок, а второй можно поставить чуть выше основного груза, сантиметров на 20. Это ипредотвратит скручивание основной лески, и поможет быстро менять оснастку, как было предложено в подсмотренным мной способе.
При скользящем варианте оснастки, глубина фиксируется стопорным узлом, который делается из лески такого же диаметра как и основная ( не тоньше 0,15 мм). Узел, совершенно аналогичный , как при привязывании крючка. Узел без особых усилий скользит по леске, но в то же время, глубина не будет «сбиваться» при задев узелка за пропускные кольца во время заброса.
Как я уже сказал при таком использовании матчевой снасти нет ничего сверх естественного, но в то же время этот вариант является самым распространенным и эффективным в силу своей универсальности.
II ВАРИАНТ. Им пользуются реже. Это вариант с глухой оснасткой (рис 2). От предложенного выше этот отличается, по большому счету, только способом крепления поплавка и, собственно, самим поплавком. Обычно такой снастью ловят на мелководных водоемах, где глубина не превышает длины удилища. Поплавки используются гораздо более легкие, чем слайдеры. Груз на леске в этом случае обычно не превышает 2 – 3 г. Такой тип снасти, безусловно, эффективно использовать, к примеру, на карповых прудах, где глубина не очень большая, а легкий поплавок и тонкая снасть позволяют заметить самую деликатную поклевку. Огрузка будет аналогичная первому варианту, подпасок должен быть более легким, и поводок покороче (не больше 30 см, в отличии от ловли скользящей снастью, где поводок от 30 до 60 см).
Это делается для того, что бы даже при сильном ветре или течении, крючок с насадкой не поднимался от дна, и желаемый трофей успел обнаружить и взять насадку. Стопорится поплавок на леске при помощи специального аксессуара фирмы Stonfo. Устройство представляет из себя, как я уже упоминал, два штырька, вставляющихся в кембрики. Между штырьками есть пластмассовое тельце с вырезом, к которому крепится карабин с поплавком. Леска пару раз обматывается по вырезу вокруг крепежа, дабы избежать сбоя выставленной глубины при резком забросе.
В общем, для стоячей воды с небольшой глубиной этот способ просто незаменим. С фиксированным поплавком можно ловить и на течение, но при условии что глубина, опять же, не превышает 3 м, иначе просто не получится хорошего заброса.
III ВАРИАНТ. Это комбинированный вариант оснастки (рис 3). Этот способ я использую при ловле на особо большей глубине (6–8 м). В устройстве снасти ничего не меняется. Изначально оснастка делается как при скользящем варианте. То есть вяжется стопорный узел и снасть делается с весом основного груза не менее 4–5 г. Но вся изюминка в том что при забросе, свис будет примерно 2–3 м ( в зависимости от длины удилища), как при ловле с фиксированным поплавком. А фиксировать его будут 2 маленькие дробинки, расположенные как раз на этом расстоянии от основного груза. Одна – ниже, другая – выше поплавка. Смысл замысловатой системе в том, что с фиксированным поплавком снасть опускается гораздо быстрее, чем со скользящим. Случается и такое,что поплавок просто залипает на середине своего погружения и приходится перезабрасывать снасть. А в данном случае получается так, что выставленную глубину 2–3 м груз проходит быстро и уже в любом случае пройдет оставшиеся 3. Это помогает экономить время, а так же напоминает про маятниковый заброс, о котором не стоит забывать, если хотите, как можно реже терять снасть.
Вот мы и рассмотрели 3 основные способа ловли дальником. Если вам удастся успешно ловить рыбу всеми тремя способами, то смело можете считать себя серьезным рыболовом.
И напоследок расскажу как бороться с четвертой проблемой. А именно с тем когда поплавок начинает «пить воду» и тонуть. Это происходит из-за микротрещен, кот появляются при ударении поплавка о бланк удочки и о воду. Это свойственно почти всем поплавкам, по этому сразу после покупки их необходимо покрыть тонким слоем лака для бортов лодок (продается в строительных магазинах). И проблема будет решена. Удачной рыбалки.
